Verborgen tapas bars in Sevilla die locals echt liefhebben
De onderzoeksmethode
Ik bracht zes dagen in Sevilla door met mensen vragen waar ze tapas aten. Niet hostelmedewerkers of hotelconciërges — die geven je dezelfde vijf plekken die iedereen aanbeveelt, die goed zijn maar niet het punt. Ik vroeg een keramiekleraar in Triana die vijf minuten had tussen studenten door. Een taxichauffeur die zijn hele leven in de Macarena had gewoond. Een voormalige matador (nu wijnhandelaar) die elke donderdagavond in El Arenal drinkt. Een vrouw die churros verkocht op de Mercado de Triana en over alles een mening had.
Hun antwoorden overlapten op een paar plaatsen. Hier zijn de bars die het vaakst werden genoemd, en waarom ze er toe doen.
Bar Buhón (Calle Bailén, bij de Macarena)
Drie mensen noemden deze plek, elk onafhankelijk van elkaar. Het is een lange, smalle bar op de Calle Bailén die de wijk Macarena bedient — niet toeristen, die doorgaans niet zo ver naar het noorden doordringen tenzij ze de Basílica de la Macarena bezoeken.
De montaditos hier zijn €1,80–2,20. De boquerones en vinagre (ansjovis in azijn) worden in huis gemaakt en zijn scherp en helder. De bar is hier al sinds 1978 en het interieur is sindsdien nauwelijks veranderd — tegels, hangende jamones, een televisie die voetbal toont als voetbal is en stierenvechten als stierenvechten is.
Ga er voor de lunch op een weekdag. Kom om 13.30 uur en vind het begin te vullen met mensen die in de buurt werken.
Casa Morales (Calle García de Vinuesa, El Arenal)
Deze is technisch gezien bekend — hij verschijnt in sommige reisgidsen — maar de manier waarop hij wordt beschreven doet hem tekort. Casa Morales is al in bedrijf sinds 1850 en bewaart wijn in enorme klei tinajas (amfoor-achtige vaten) ingebed in de muren. De manzanilla wordt uit deze vaten in kleine copas geserveerd en kost €1,50.
Dat is geen typefout. Een glas manzanilla uit een 19e-eeuws klei-vat in een van de oudste bars van Sevilla: €1,50.
De keramiekleraar vertelde me dat ze hier specifiek op dagen komt wanneer toerisme overweldigend aanvoelt. “Dit is Sevilla dat zichzelf niet opvoert,” zei ze. Ze heeft gelijk. De bar wordt bezocht door lokale werknemers uit de theaterbuurt, gepensioneerde heren die hier al decennialang drinken, en de occasionele verwarrende toerist die er binnenwandelde op zoek naar iets anders.
Eet de kaas (een scherpe Manchego-variant, geserveerd op een klein houten plankje, €4,50) en de olijven (enorm, gemarineerd in sinaasappelschil, €3).
Taberna El Viti (Calle Virgen de la Victoria, Triana)
De taxichauffeur gaf me deze. Hij rijdt de route tussen Triana en het vliegveld 12 keer per dag en eet bij El Viti in zijn pauzes.
Het is een Triana-buurtbar met zaagsel op de vloer en stierenvechtersfoto’s die de muren bedekken — Triana was van oudsher de wijk die veel van de grote toreros van Sevilla voortbracht, en de decoratieve traditie gaat door op plekken als deze. De gambas al ajillo (garnalen in knoflookolie) komen in een kleine aardewerk schaal die ze warm houdt. Prijs: €6,50 voor een royale portie.
De wijnkaart is één optie: een jonge Montilla-Moriles voor €2 per glas. Niemand doet alsof het anders is. Bestel er twee.
La Cantina (Mercado de Triana, van binnen)
De Mercado de Triana op de Calle San Jacinto is al een voedselmarkt geweest sinds 1823, hoewel de huidige structuur modern is. Van binnen, rondom de marktkramen, is een kring van bars en kleine restaurants.
La Cantina opereert in een hoek van de markt en heeft een ochtendsnacksmenu dat bijna volledig onbekend is bij bezoekers: montaditos met vers gesneden jamón ibérico de bellota voor €2,40, pan con tomate (brood ingewreven met rijpe tomaat en olijfolie, het juiste Andalusische ontbijt) voor €1,80, een glas sinaasappelsap geperst van Sevillaanse sinaasappels voor €2,50.
Kom om 10.30 uur aan, wanneer de markt in volledige bedrijf is en de bar marktkraamhouders in hun pauze bedient.
Bar Las Teresas (Calle Santa Teresa, Santa Cruz)
Dit is de enige plek op de lijst die wel in toeristische gidsen verschijnt. Maar hij staat op de lijst omdat de taxichauffeur, de keramiekleraar en de wijnhandelaar hem afzonderlijk noemden, en allen hem onderscheidden van zijn buren op het toeristische circuit.
De sleutel is timing en positionering. Las Teresas is al op de Calle Santa Teresa sinds 1870. De muren zijn bedekt met historische foto’s van Semana Santa-processies, stierenvechtersposters en gesigneerde toewijdingen van beroemde mensen. De bar zelf — niet de kleine tafels van binnen, niet het terras — is waar locals drinken. Ga aan de bar staan. Bestel de jamón serrano montadito (€2,80) en een glas Cruzcampo (het lokale Sevilla-lager, €2). Negeer het gelamineerde menu bij de deur gericht op mensen die buiten zitten.
De wijnhandelaar vertelde me: “Je kunt alles over een bar zien aan wie er aan de bar staat en wie er aan tafels zit. Las Teresas: Sevillanezen aan de bar, toeristen aan tafels. De bar is de echte bar.”
Over foodtours
Als je dit alles wilt navigeren met lokale begeleiding, zijn de georganiseerde foodtours in Sevilla nuttiger dan in steden met eenvoudigere restaurant-ecosystemen. Een goede gids neemt je mee naar plekken als deze in plaats van naar het Santa Cruz-toeristencircuit.
Bekijk de Sevilla ultieme foodtourOnze beste tapas in Sevilla-gids behandelt een bredere selectie inclusief de bekende standby’s. De Triana-markt eetgids gaat specifiek in op de marktbarscène. En de Sevilla foodtour-gids helpt je te beoordelen welk tourformaat bij je interesses past.
De regel
De keramiekleraar zei het het beste, toen ik haar vroeg hoe je een bar herkent waar locals eten: “Geen foto’s op het menu. Geen man buiten die tegen je praat. Geen vlaggetje bij de deur. Gewoon een bar.”
Pas dienovereenkomstig toe.
