Mein erstes Flamenco-Erlebnis: Was ich nicht erwartet hatte
Ich wäre fast nicht gegangen
Ich muss ehrlich sein: Ich kam nach Sevilla mit der Überzeugung, dass Flamenco-Shows eine Touristenfalle sind. Ich hatte genug recherchiert, um zu wissen, dass einige der größeren Tablaos – die spezialisierten Flamenco-Aufführungsstätten – mehrere Shows pro Nacht laufen lassen, zweihundert Menschen setzen und ihre Aufführungen mit überteuerten Sangria koppeln. Ich hatte die TripAdvisor-Beschwerden gelesen: steif, mechanisch, für Kameras gespielt.
Also mied ich die ersten zwei Tage meines Aufenthalts bewusst das Buchen von allem. Ich lief durch das Barrio de Santa Cruz und an den hell erleuchteten Lokalen in der Calle Agua vorbei. Ich hielt meinen Kopf unten.
Am dritten Tag sagte mir eine Frau, die in Triana einen Keramikstand betrieb, ich solle zur Casa de la Memoria gehen.
„Nicht dasselbe”, sagte sie. „Viel kleiner. Die kennen dort wirklich den Flamenco.”
Casa de la Memoria war nicht, was ich erwartet hatte
Casa de la Memoria sitzt in der Calle Cuna im Centro Histórico, ein enger weißgetünchter Raum mit einer Maximalkapazität von rund 100 Personen. Es gibt keinen Abendservice, keine Sangria-Karte, keinen englischen Moderator, der die Geschichte des Flamenco in vier Bullet-Points erklärt. Man kommt an, setzt sich auf Holzstühle, die in einem groben Hufeisen angeordnet sind, und die Darsteller kommen ohne Zeremonie heraus.
Die Show, die ich besuchte, dauerte etwa 75 Minuten. Zwei Tänzer (eine Frau und ein Mann), ein Sänger (ein Cantaor), ein Gitarrist und ein Perkussionist. Der Cantaor trat für die erste Nummer stehend auf, Augen geschlossen, in einer vollständigen Stille, die ich in einem Aufführungsraum dieser Größe noch nie erlebt habe. Der Stil war Siguiriyas – eine der technisch und emotional anspruchsvollsten Flamenco-Formen, die traditionell in Augenblicken der Trauer gesungen wird. Ich verstand kein einziges Wort. Es spielte keine Rolle.
Casa de la Memoria Flamenco-Tickets im Voraus buchenWas einem niemand über das Zuschauen beim Flamenco sagt
Das Körperliche ist das Entscheidende. Ich hatte Clips online gesehen; Online-Video bereitet einen nicht auf den Klang von Zapateado (Fußarbeit) in einem kleinen Raum mit Steinböden vor, oder auf das plötzliche Knacken von Palmas (Klatschen) der Darsteller selbst, wenn der Rhythmus seinen Höhepunkt erreicht.
Im Flamenco reagieren die Darsteller in Echtzeit aufeinander und auf das Publikum. Es gibt eine improvisierte Qualität auch bei vorbereiteten Stücken – der Gitarrist verlängert einen Abschnitt, weil der Tänzer mitten in etwas Außergewöhnlichem ist, der Sänger antwortet auf den Ausdruck eines Tänzers mit einer Phrase, die in der Probenversion (falls es eine gab) nicht da war. Als ich später darüber las – das Konzept des Duende, des Zustands erhöhter kreativer Intensität, den der Flamenco anstrebt – erkannte ich genau das, was ich zweimal in jenen 75 Minuten gesehen hatte geschehen.
Das erste Mal: Eine Folge von Fußarbeit, die langsam begann und sich durch ein drei-minütiges Crescendo aufbaute, bis sowohl der Tänzer als auch der Gitarrist etwas technisch Unmögliches wirkend taten und der Cantaor von der Seite der Bühne aus Ermutigung halb rief. Das zweite: Das Ende der Show, wo die Tänzerin ein Solo aufführte, das doppelt so lang zu dauern schien wie vorgesehen, niemand sie aufhielt, und der Raum in die Art von Applaus ausbrach, bei dem Menschen unwillkürliche Laute machen.
Der praktische Unterschied zwischen Shows
Ich habe seitdem mit Menschen gesprochen, die in die größeren Lokale gingen – Tablao Los Gallos nahe dem Alcázar, Tablao El Arenal, andere. Einige hatten wirklich gute Erfahrungen. Ein Paar, das ich traf, beschrieb eine Arenal-Show als „technisch beeindruckend, wie Athleten zuzuschauen.” Ein anderes Pärchen bei derselben Show blieb flach: „Es fühlte sich an, als würden sie Bewegungen abspulen.”
Der Unterschied liegt, soweit ich das beurteilen kann, an der Sitzposition. Bei größeren Lokalen gilt: Je weiter man von der Bühne sitzt, desto mehr fühlt es sich an, eine Aufführung zu beobachten statt darin zu sein. Ein Lokal mit 40 Sitzen hat keine schlechten Plätze. Ein Lokal mit 200 hat sie.
Meine grobe Taxonomie:
Intime Lokale (unter 80 Personen): Casa de la Memoria, Flamenco Triana (Calle Pureza). Das sind die Orte, an denen man hingeht, wenn man verändert herauskommen möchte.
Mittelgroße Tablaos (80–150 Personen): Tablao Los Gallos. Hohe technische Qualität, etwas touristische Infrastruktur (Getränke erhältlich), immer noch zu echten Momenten fähig. Der Ruf ist solide.
Große Abendessen-Tablaos (150+ Personen): Gut für Gruppen, gute Produktionswerte, weniger zuverlässig für die Qualität der spezifischen Aufführung, die man gerade sieht.
Was man buchen sollte und wann
Casa de la Memoria ist ausverkauft. Das kann ich nicht genug betonen. Ich kaufte mein Ticket drei Tage im Voraus für eine Donnerstagshow im Oktober und bekam den letzten verfügbaren Platz. In den Sommermonaten (Juni–August) und während der Semana Santa oder Feria de Abril ist eine Woche im Voraus das Minimum. Zwei Wochen sind sicherer.
Tickets bei Casa de la Memoria kosten 22–28 €, je nach Aufführung. Ein Getränk ist nicht inbegriffen; sie verkaufen Wein und Wasser an der Bar vor der Show. Vor dem Eintreten ein Glas kaufen und festhalten, denn sobald das Licht gedimmt wird, schließt die Bar und man ist ohnehin konzentriert.
Für einen breiteren Vergleich von Lokalen den vollständigen Leitfaden zu den besten Flamenco-Shows in Sevilla aufrufen. Wer neu beim Flamenco ist, findet im Flamenco-101-Leitfaden genug Kontext, um zu verstehen, was man sieht – die Palos (Stile), die Struktur, das Vokabular, das die Darsteller untereinander verwenden.
Was sich geändert hat
Ich flog nach Hause und verbrachte eine peinlich lange Zugfahrt damit, YouTube-Clips von Flamenco-Aufführungen aus den 1970er Jahren zu schauen. Ich befinde mich noch in dem Stadium, in dem ich lerne zu hören, was die Darsteller tun. Aber ich ging skeptisch hinein und kam als etwas anderes heraus.
Die Keramikverkäuferin in Triana hatte recht.
