3 jours à Séville : notre compte-rendu de voyage complet
Le voyage qui a failli ne pas avoir lieu
On a réservé Séville un mardi de mars, on a décollé un vendredi de fin mai, et on a atterri à l’Aeropuerto de Sevilla (SVQ) juste après midi par une journée qui frôlait déjà les 34 °C. Cette chaleur — épaisse, sèche, implacable — c’est la première leçon que Séville nous a donnée. La ville tourne à son propre rythme, et si on lui résiste, on perd.
On avait initialement prévu cinq jours. Une réservation de ferry annulée a tout compressé à 72 heures, et avec le recul, c’était juste assez pour avoir un vrai avant-goût de la ville sans tomber dans le sur-programme qui transforme les vacances en exercice de logistique.
Jour un : arrivée, repères et l’Alcázar
Le train Renfe C-1 depuis l’aéroport nous a conduits à la gare de Santa Justa en environ 35 minutes pour 4,30 € chacun. Depuis Santa Justa, on a pris un taxi jusqu’à notre hôtel près de l’Alameda de Hércules — 9 € avec les bagages, ce qui semblait raisonnable. On avait réservé au Patio de la Alameda, une ancienne maison de négociant restaurée avec cour intérieure. Ce n’est pas donné — environ 145 € la nuit — mais l’emplacement et la tranquillité valent le prix.
Après avoir déposé les sacs et mangé un déjeuner rapide au Bar Eslava (montadito au jamón ibérico, 2,80 € chacun, au comptoir), on s’est dirigés vers le Real Alcázar. C’est là que le voyage a failli dérailler : il y avait une queue s’étendant à mi-chemin autour du pâté de maisons à 14 h. On avait des billets à entrée horaire réservés pour le lendemain matin en première session, mais on avait commis l’erreur classique de passer devant l’entrée en pensant pouvoir rejoindre la queue quand même. On n’a pas pu. Ne faites pas ce qu’on a fait.
Réserver l’entrée à horaire fixe de l’Alcázar à l’avanceOn a donc passé l’après-midi sur la Plaza de España, qui est gratuite et franchement extraordinaire. Le complexe baroque semi-circulaire avec ses panneaux de carreaux azulejo — un par province espagnole — nous a pris presque deux heures à parcourir correctement. Allez-y à 17 h quand la lumière fait quelque chose d’intéressant sur les faïences.
Ce soir-là, on a mangé des tapas à La Brunilda dans El Arenal. Arrivez à 20 h 30 pour le premier service ; la salle se remplit en 20 minutes. Le solomillo al whisky (filet de porc à la sauce whisky) est à 7,50 € et mérite sa réputation. On a dépensé 38 € pour deux avec le vin.
Jour deux : l’Alcázar à l’aube et le contraste des quartiers
La première entrée dans l’Alcázar est à 9 h 30, et les jardins du palais étaient encore dans l’ombre quand on est entrés. La différence avec une visite en milieu de journée est réelle — la lumière dans le Patio de las Doncellas est parfaite avant 11 h, et les jardins ressemblent à un vrai jardin plutôt qu’à un exercice de gestion des foules. On a passé deux heures et demie à l’intérieur en ayant l’impression qu’on aurait pu rester une heure de plus.
Après l’Alcázar, on a traversé le Barrio de Santa Cruz. C’est beau, c’est aussi très touristique, et les restaurants en périphérie du quartier affichent une majoration de prix visible pour la vue. On a plutôt pris le café à la Confitería La Campana sur la Calle Sierpes — une vraie institution sévillane depuis 1885, connue pour ses pasteles et ses yemas de San Leandro (sucreries à base de jaune d’œuf des religieuses locales). Deux cafés et pâtisseries : 7 €.
L’après-midi, c’était Triana. Traversez le Puente de Isabel II et vous êtes dans une autre Séville — carreaux empilés dans les vitrines d’ateliers, bars de quartier où le foot passe encore à la télé et où la caña à 1,80 € arrive sans question. On a visité le musée du Castillo de San Jorge (entrée gratuite, fascinante histoire de l’Inquisition à Séville) puis on a flâné sur le front de mer de la Calle Betis tandis que la lumière s’adoucissait.
Pour dîner, on a essayé le Bar Santa Ana sur la Calle Pureza — un bar classique de Triana ouvert depuis 1930. Pas de réservation possible, pas de menu en anglais. On a montré du doigt ce que mangeait le couple à côté (espinacas con garbanzos, 4,50 €) et commandé de la bière fraîche. Parfait.
Jour trois : la Cathédrale, la vérité sur la paella, et le départ
La cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique du monde et mérite les deux à trois heures qu’il faut pour la visiter correctement. La montée sur la rampe de la Giralda (c’est une rampe, pas des marches — conçue pour les chevaux) vous offre la vue définitive sur la ville. On a réservé l’entrée la veille au soir pour 12 € chacun, accès à la Giralda compris.
Voici l’avertissement sur la paella : après la Cathédrale, on avait faim et on est entrés dans un restaurant près de l’Archivo de Indias qui affichait ses menus en quatre langues dans la vitrine. La paella était à 22 €. Elle était mangeable. Elle n’était surtout pas du tout un plat sévillan — la paella est valencienne — et le prix était environ le double de ce qu’on payait ailleurs. On le savait, mais la fatigue et la facilité ont eu le dessus. Ne les laissez pas gagner.
Le menú del día au Restaurante Modesto (une vraie institution locale près de l’Arenal) est à 13 € le midi : entrée, plat, dessert, pain, eau. On regrette de ne pas y être allés.
Ce qu’on ferait différemment
Trois jours à Séville, c’est vraiment suffisant si on est efficaces. Voici ce que je changerais pour un retour :
Tout réserver à l’avance. Les créneaux pour l’Alcázar partent vite au printemps et en été. Idem pour les meilleurs spectacles de flamenco — la Casa de la Memoria sur la Calle Cuna affiche souvent complet une semaine à l’avance. On l’a manqué parce qu’on pensait trouver de la place le soir même.
Décaler l’horaire de 90 minutes. Séville s’anime à 21 h. Arriver dans les restaurants à 20 h, c’est manger seul ou dans un silence de touristes. Pousser le dîner à 21 h 30 vous place dans une salle pleine d’Espagnols.
Ne pas manger sur la Plaza del Salvador. La place est belle ; les prix autour du périmètre sont exorbitants et la nourriture est ordinaire. Marchez un pâté de maisons jusqu’à la Calle Sierpes et choisissez là.
Triana est sous-estimée. On y a passé cinq heures et on aurait pu y passer une journée entière. Le quartier ne se met pas en scène comme Santa Cruz. Pour un deuxième séjour, j’y logerais.
Les chiffres pratiques
- Entrée à horaire fixe pour l’Alcázar : 16,50 € par personne (réservé en ligne, coupe-file)
- Cathédrale + Giralda : 12 € par personne
- Dîner moyen pour deux avec vin de la maison : 38–45 € dans de vrais restaurants, 22–28 € dans les bars en mangeant au comptoir
- Taxi aéroport–centre-ville : 25–30 € (15–20 minutes)
- Train aéroport (C-1) : 4,30 € chacun, ~35 minutes
- Hôtel (milieu de gamme près de l’Alameda) : 135–155 € la nuit
Séville n’est pas une ville chère si on mange et boit comme les locaux — au comptoir, à midi, dans les rues éloignées d’un cran des principaux sites. Elle devient chère dès l’instant où l’on s’assoit là où le menu est plastifié et disponible en six langues.
Résumé en une phrase
Trois jours à Séville vous montreront les fondations de la ville ; revenez une semaine et elle se montrera elle-même.
Pour planifier votre propre visite, l’itinéraire de 3 jours à Séville sur ce site propose un déroulé jour par jour plus structuré, et notre guide sur la meilleure période pour visiter Séville vaut la peine d’être lu avant de réserver vos vols.
